|
Малиновая книжка в мягком переплете с фото гладкошерстного коричнево-подпалого тоя и маленькой фото двух гладкошерстных тоев в нижнем углу. Объем 158 стр.
ПЛЮСЫ Хороший объем, охвачено много тем. Книга иллюстрирована черно-белыми фотографиями, все подписаны. Даны стандарты русского тоя 1985, 1997 гг. Описывая особенности физиологии собак, автор приводит для сравнения особенности органов чувств людей. Приводятся разные методы дрессировки. Дан большой обзор по гельминтам и некоторым заболеваниям. Имеется хороший список литературы. На второй странице даны телефоны представителя НКП и один телефон клуба.
МИНУСЫ Кроме некоторых недочетов (как, например, на стр. 8, автор указывает на длину морды, составляющую 1/3 длины головы, а на стр. 16 - 1/2 длины головы), автор довольно странно строит знакомство с русским тоем как с породой. Так, в начале книги довольно много уделяется описанию разных пород терьеров. Конечно, интересно сравнить тоя с другими терьерами, но при чем тут бедлингтонтерьер или ирландский терьер? Это отнюдь не маленькие собачки. Логичнее было бы сравнивать тоя с миниатюрными терьерами, как, например, йоркширский терьер. Или с другими миниатюрными породами.
Автор говорит о морфологии собак той-группы, об их общих чертах и прочем. Это все довольно важно и интересно, но разве для специалистов, читающих специальную литературу. Описывая «Общие черты собак группы той» автор пишет, что карликовые собаки так отличаются друг от друга, что об общих чертах можно говорить только условно. Спрашивается, зачем упоминать об этом, если данная тема требует кинологических знаний и желания их углублять. А книги покупают новички, которым нужны четкие ответы на четкие вопросы. Более того, книгу о породе покупают тогда, когда щенок уже бегает по квартире. Наоборот случается крайне редко. Поэтому сравнение тоя с кем-либо еще - дело интереса, который можно удовлетворить сравнительными фото и описанием самых важных характеристик, а не описанием стандарта других пород.
В теме о выборе щенка на стр. 42 автор пишет, что при выборе щенка надо всесторонне изучить его родителей и внимательно проанализировать родословные. Это все, конечно, правильно, только не сказано, на что конкретно надо обратить внимание, изучая родителей, и тем более анализируя родословную.
На этой же странице автор рекомендует при выборе щенка не брать «заморышей, обжор, зараженных глистами...» Интересно, как новичок отличит обжору от не обжоры, если нормальный здоровый щенок с хорошим аппетитом в секунду сметает свою порцию, да еще пытается урвать у однопометников? Прочитав такую рекомендацию, не остановит ли он свой выбор на том, кто ест мало, долго, неактивно? Вполне возможно. Хорошо, если в итоге это окажется просто «спокойный до еды» щенок (хотя и это не очень хорошо, потому что накормить привереду - большой труд). Но ведь плохой аппетит - это один из симптомов плохого самочувствия.
Почему-то автор утверждает, что светлоокрашенный нос для русского тоя - порок. В приводимых в этой же книге стандартах такой порок не значится. Плохо окрашенный нос - это недостаток. Если по всем остальным параметрам собака хороша, то судьи прощают такие носы. Главное, чтобы нос не был целиком розовым, а был хотя бы частично окрашен. Естественно, речь идет о черно-подпалом, рыжем и рыжем с чернью окрасах. При коричнево-подпалом и рыжем с коричневым окрасах мочка носа может быть от коричневой до светло-светло коричневой целиком. Ее называют «в тон окраса». Человек, далекий от тонкостей, такой нос, наверно, назовет розовым. Но если ему показать действительно розовый нос, даже новичок поймет разницу.
Вечная тема - лучшими считаются те щенки, которые родились зимой, а период выращивания пришелся на лето. Готова поспорить с автором. Лучшие щенки - это те, которые родились у ответственного заводчика. А летом это было или зимой, весной или осенью - никакого рояля не играет. Да, приятно выносить малышей весной и летом порезвиться на солнышке, побегать по травке и дорожкам. Но и те, которым этого не досталось, тоже вырастают красивыми сильными и здоровыми собаками. Опять же при условии ответственности заводчика, во-первых, и правильном выращивании хозяином, во-вторых.
Далее автор советует довольно длительный курс от глистов. Не буду спорить, но современные препараты уже позволяют сделать процесс дегельминтизации не за три дня, а за один прием. И не надо готовить никаких чесночных отваров. Зачем изобретать велосипед?
Ну, в конце главы как не повеселиться. Оказывается, «После дегельминтизации щенка регистрируют в отделе собаководства, органе ветеринарного надзора, где исследуют кал щенка на содержание гельминтов». В отделе собаководства, то есть в клубе, щенка никто не регистрирует. Регистрируется его хозяин, если хочет быть членом этого клуба. Регистрировать всех собак - а у хозяина их может быть сколь угодно - клубу незачем. Кроме того, знание о наличии или отсутствии глистов не является обязанностью клуба. Это обязанность ветеринарных станций. А ветеринарным станциям важно одно - все собаки в данном округе должны иметь прививку от бешенства. Так как перед прививкой всегда проводят дегельминтизацию, то, следовательно, это тоже отслеживается и фиксируется в ветстанции.
Описывая меню тойтерьера, автор советует давать в основной корм лук. Сырой. Не знаю ни одной собаки, которая стала бы есть лук. Правда, знала одного эрделя, который был готов есть все. Даже цветки одуванчика. Автор не рекомендует кормить тоя капустой, так как от нее пучит живот. Наши собаки обожают капусту в сыром (немного) и вареном (довольно много) виде. Их не пучит. Может, мы даем неправильную капусту. Хотя о кормлении столько же мнений, сколько и владельцев.
Автор на стр. 52 приводит довольно сложную систему кормов. Он разделяет: готовый корм, сухой корм, растительные хлопья, полусухой корм, консервированный корм. Хотя на деле разделяют только готовые корма (сухой корм или консервы) и натуральные (то, что варит хозяин). Прочитав про каждую разновидность кормов, я так и не поняла, чем же они отличаются.
По поводу прививок (стр. 56). Автор советует ровно через четыре недели после первых прививок их - прививки - повторить. Прививки от бешенства и энтерита делать каждый год, от чумы и гепатита через год. Вообще вариантов с прививками, как и советов по кормлению - миллион. Но, тем не менее, есть вполне простая схема прививок: первая прививка в возрасте 2-х месяцев, далее ревакцинация через 2-3 недели, и третья прививка, когда исполнится год. И затем раз в год как минимум до 8 лет. Перед каждой прививкой - дегельминтизация. По поводу, когда делать бешенство, а когда чуму. Ветеринарные станции несут ответственность перед общественностью только за одно заболевание - бешенство. Вы можете всю жизнь делать собаке прививку только от бешенства, и никто с вас ничего не спросит. Владельцы же перестраховываются, делая прививки и от других болезней. Это, конечно, правильно, но, повторюсь, ветеринарные станции борются в первую очередь с бешенством. Поэтому все остальное - чума, лептоспирозы, питомниковые кашли - это уже дело рук заводчиков и владельцев. И хотя вакцина от бешенства «работает» 2 года, в России всех владельцев животных обязуют вакцинировать питомцев каждый год. Опыт показывает, что лучше делать раз в год поливалентную вакцину - то есть вакцину от нескольких болезней сразу. Так, в городе собаке довольно трудно заразиться бешенством. А подхватить на какой-нибудь выставке кашель - милое дело.
На стр. 79 автор пишет о внешней подготовке собаки к выставке. Автор совершенно прав, говоря о том, что те, кто считают, что перед выставкой с собакой ничего делать не надо, не правы. Но! Далее автор советует вымыть собаку за неделю до выставки, ежедневно расчесывать жесткой щеткой и проглаживать шерстяной варежкой. Очень мило. Дело в том, что за неделю собака будет точно такой же, какой была до мытья. В том-то и прелесть гладкошерстных животных, что их вымыл, вытер, собака отряхнулась - и на ринг! Чистая, блестящая. А за неделю на собаку сядет пыль, мы будем гладить ее жирными руками, она пройдется по не идеально чистой улице... И, кстати, если речь касается-таки именно мытья, то здоровая, ухоженная гладкошерстная собака блестит всегда. Так что если вы ее не помоете, то практически никто и не заметит. А вот почему-то про то, что перед выставкой надо подстричь когти, почистить зубы, когти и уши автор не говорит.
Далее автор пишет про длинношерстных тоев. Оказывается: «Очень часто их моют накануне ринга, и они, как правило, много проигрывают. Псовина у них бывает чистая, но тусклая, неплотно прилегает, топорщится... Длинношерстных собак надо мыть за неделю до выставки. Во время мытья, когда псовина мокрая, всю свалявшуюся шерсть необходимо разобрать руками и расчесать. Псовина обычно сваливается под ушами, на внутренних сторонах очесов, на груди и у локтей. В дельнейшем собаку надо чесать ежедневно, держа в правой руке расческу, а в левой - шерстяную варежку для приглаживания псовины.» По этому абзацу создается впечатление, что автор никогда не держал длинношерстных тоев. Во-первых, тусклая, неплотно прилегающая, стоящая торчком шерсть - это не столько результат мытья накануне, сколько особенности шерсти данной собаки. То есть либо собака не здорова (отсюда тусклость шерсти), либо неправильно подобран шампунь (и такое бывает, отсюда пушистость), либо это у собаки такая шерсть (мой чем угодно и когда угодно, а она все равно будет топорщиться). Во-вторых, существует золотое правило - сначала расчесать и разобрать колтуны, а только потом мыть. В воде далеко не всякий колтун можно разобрать. Иногда колтуны, которые можно было расчесать до мытья, после мытья приходится срезать. В-третьих, за 8 лет общения с длинношерстными тоями с разным качеством шерсти ни разу не видела колтунов на очесах, на груди и локтях. На ушах - да. И то редко. В-четвертых, мыть длинношерстную собаку надо так, чтобы она к рингу выглядела чистой и не взъерошенной. Если шерсть вашей собаки приходит «в норму» спустя сутки после мытья, значит, мойте за сутки. Если за неделю - мойте за неделю. Если вы помыли накануне, а к следующему дню собака как конфетка, значит, мойте накануне. Шерстяную варежку выбросите. Прочесали собаку один раз после мытья, а потом прочесали уши, очесы, штаны, жабо и хвост перед рингом - и хватит. На то он и русский той, что уход за шерстью МИНИМАЛЬНЫЙ. Да, кстати. Как не быть шерсти собаки тусклой, если ее помыли аж неделю назад?! И еще один момент. Когда нет времени помыть длинношерстную собаку целиком, достаточно помыть ей только уши, так как длинная шерсть висит сосульками, создавая эффект неопрятности.
Далее автор пишет, что должно быть на собаке на выставке. Оказывается: «В ринге... на собаке должен быть ошейник с регистрационным, а в ряде случаев и выставочным номером». Ничего подобного. В ринге на собаке должен быть ошейник с поводком или ринговка, а в паху или на ухе клеймо. Никаких регистрационных и прочих номеров НА собаке или ее ошейнике быть не должно. Человек, который выставляет собаку - будь то владелец или специально нанятый хэндлер - обязан иметь номер участника, который выдают при регистрации прямо на выставке.
Далее «Медали... надевают на собаку только в ринги выставочного показа». Никаких медалей на выставках уже лет десять не дают. Редко какие клубы дарят медали участникам или только победителям. Медали вешали на собак при Советском Союзе, когда перед выставкой все участники шли общим парадом. Но книга вышла в 2000 году. Видимо, у автора ностальгия.
Ну, а далее вообще загадочная фраза: «С ними они могут находиться у своего колышка». С ними - имеется ввиду с медалями? У какого колышка?! Где на выставках вбивают колышки? Особенно если выставка в зале...
На стр. 114 автор пишет о приучении к кличке. Это понятие иногда встречается в литературе. Однако на деле приучения как такового не требуется, все происходит само собой. Это все равно, если бы в детской литературе мамам и папам советовали ребенка приучать к его собственному имени. Пожив с вами недельку, щенок будет бежать к вам со всех ног хоть на свою кличку, хоть на «Эй, малыш!», хоть на «кис-кис-кис». Ему важно, что вы его зовете. А как зовете - это усвоится само собой.
На стр. 115 автор, описывая метод приучения к месту, в конце уточняет: «Когда прием усвоен, нужно строго следить, чтобы по приказанию щенок шел именно на место, а не под кровать, стол... Непослушание пресекают, отводя той-терьера в угол». Граждане! Не отводите тоя в угол! Он вас просто не поймет.
Рассказывая о приучении к поводку, автор советует «До полугода той-терьера не следует резко одергивать, даже если он иногда сильно тянет вперед». Судя по фразе, автор имеет ввиду, что не надо одергивать именно резко. Однако если вы не будете одергивать, вы не научите щенка двигаться рядом. Понятно, что делать это надо, но только аккуратно. А степень резкости одергивания владелец уже определит сам, учитывая вес и активность своей конкретной собаки.
Описывая процессы обучения, автор не раз убеждает, что в момент наказания собака должна быть на поводке. Не совсем ясна такая позиция. Если собака провинилась на улице, будучи на поводке (например, подобрала что-то или облаивает кого-то), то, конечно, ее надо наказать или одернуть и т.д. Если же она была не на поводке, то далеко не каждая подойдет, чтобы ее взяли на поводок и наказали. Кроме того, наказание может быть и в виде окрика, и изображения «обиды» на лице хозяина, интонацией, с которой он говорит «Плохая собака, я тебя такую не люблю». Для того, чтобы собака поняла, что на нее рассержены, она не обязательно должна быть на поводке. Если собака провинилась дома - не важно в чем - то при чем тут вообще поводок? Возможно, автор имеет ввиду, что собака убежит от наказания под диван? Предположим. Но это не значит, что хозяин должен лезть за ней или оставить наказание. Наказание может быть и в виде отказа общаться с собакой. Оставленная одна, собака рано или поздно приходит к хозяину сама и его игнорирование будет для собаки очень чувствительным наказанием. Это не должно переходить разумные границы, собаку надо через некоторое время простить. Но опять же факт поводка здесь не играет заметной роли.
На стр. 124 автор советует при освоении трудного задания помимо похвалы давать собаке лакомство. Это все верно. Но! Автор пишет, что давать лакомство надо не тогда, когда собака полностью выполнила задание, а когда НАЧАЛА его правильно выполнять. Обалдеть! Представьте, вы кидаете палку и даете команду: «Принеси!» Собака радостно срывается за палкой, она уже бежит к ней, но вы ее окликаете и предлагаете лакомство. Собака с еще большей радостью возвращается, съедает лакомство. Все. Палка забыта. Как вы думаете, что она сделает в другой раз, услышав слово «Принеси»? Останется ждать лакомства. В том-то и фишка, что собака должна выполнить команду, и только в случае правильного выполнения (а не выполнения как попало) получить лакомство. Так, вернувшись с палкой, собака должна донести ее до человека. Лакомство. Потом учим отдать палку в руку, а не бросить на землю. Лакомство. Потом учим обойти вокруг, сесть у левой ноги и отдать палку в руку. Лакомство. Потом учим обойти вокруг, три раза топнуть, один раз кивнуть, семь раз махнуть хвостом, отдать палку и сказать «На, дорогой хозяин!». И так далее. Некоторых собак обучают вот так поэтапно. Некоторые предпочитают научить собаку всему комплексу сразу. Чем старше становится собака, тем чаще вместо лакомства она получает в награду только слово и/или поглаживание. Совет автора: «Каждый, пусть небольшой успех должен сопровождаться маленьким... кусочком. Когда же цель достигнута, пес получает кусочек побольше.» Для собаки не важен размер кусочка. Лакомство всегда должно быть такого размера, чтобы собака быстро съела его, а не жевала. Лакомство должно быть лакомым, то есть это не обычная еда, а что-то, что дается именно за выполнение задания. Согласна с автором, что это может быть мясо, печенка. Но никак не кусочек сахара и если печенье, то никак не сладкое. А поощрять «каждый, пусть небольшой успех» - это не всегда оправданно. Успех должен быть именно такой, каким ожидает хозяин, а не как удобно собаке.
Все, что написано в этой книжке о дрессуре, посвящено дрессуре собак как таковых. Особенности же дрессуры конкретно тоев нет. Следовательно, если таковых нет, стоило бы отослать читателя к специальной литературе по дрессуре.
На стр. 130 любимая фраза многих людей, пишущих о тоях: «После каждой прогулки собаке моют лапы и живот... независимо от погоды, чтобы поддерживать выработанный рефлекс». Это все, конечно, правильно. Но по большому счету собака, приученная делать что-либо, даст своему хозяину помыть живот и лапы, даже если он делает это раз в сто лет. Воспитанная собака разрешит провести с собой любые манипуляции. А мыть лапы и живот надо не столько для поддерживания рефлекса, сколько для поддерживания чистоты, так как собаки подчас спят с нами в кроватях. Да, кстати. Почему-то никто не пишет, что надо бы регулярно мыть полы в квартире. Ведь собаки и по пыльному полу ходят, а потом прыгают в кровать.
На этой же странице автор пишет о том, к чему щенка нельзя приучать и что ему нельзя делать. Один из пунктов гласит: «прыгать на диван, кровать, кресло - это приводит не только к порче мебели, но и к повреждению постава конечностей, пясти». У нас много тоев. Все прыгают на мебель. Но она почему-то не портится. Отсюда вывод - мебель портится не оттого, что собака на нее запрыгивает, а оттого, что собака ее копает, рвет и т.д. Значит, такие действия нужно пресекать. Запрещать собаке вообще прыгать на мебель?.. А как вечером не посидеть перед телевизором на диване в обнимку с тоем? Щенку, конечно, запрыгивать никуда не надо. Да у него и не получится, а попытки могут закончиться неудачно. А вот повреждение постава конечностей, пястей, а также вывихи, подвывихи и переломы случаются не при запрыгивании, а при спрыгивании с мебели. Прыгучий легкий той все равно рано или поздно научится запрыгивать. (Правда, есть такие, которые так и не научаются запрыгивать на мебель.) А вот научить его спрыгивать - очень важно.
Заканчивается книга фразой о расческах. Мол, есть такие инсектицидные расчески. На этом все. Ни «всего хорошего», ни «удачи!». Обидно, да?
|
