|
Желтая книжка, на обложке фото гладкошерстного и длинношерстного чихуахуа и цвергпинчера, на последней странице обложки портрет длинношерстного тоя. Объем 157 стр.
ПЛЮСЫ Книга написана от всей души с желанием помочь людям разобраться в различных ситуациях, связанных с содержанием, лечением и разведением собак. Охвачено много тем: описаны заявленные породы, их стандарты, много посвящено вопросам приобретения щенка, выращивания, содержания и ухода, выставкам, даны основы племенного дела, включая роды и родовспоможение, а также помощь при различных заболеваниях. Есть список литературы. Есть реклама питомников. Много авторских выражений, дву-, четырехстиший к разным темам. Дана ссылка на авторов фото. Дан стандарт 2003 года.
В книге приведены исторические данные образования различных кинологических организаций России, их телефоны и время работы, а также копии кинологических документов, что очень полезно для новичков в кинологии.
Книга изобилует большим количеством черно-белых фотографий.
МИНУСЫ Оформление. Из всей массы фотографий подписаны только 3-4. Очень много фото щенков, в основном гладкошерстных тоев. Если речь идет не об одной, а о трех породах, заявленных автором, то следовало бы указать, щенок какой породы изображен на фото, так как новичкам, на которых ориентирована книга (об этом говорится в краткой аннотации), трудно отличить щенка тоя от щенка чихуахуа или цвергпинчера.
Во всей книге только две фото чихуахуа - один гладкошерстный и один длинношерстный - в теме о стандарте этой породы. Маловато. На протяжении всей книги встречается только два длинношерстных тоя, причем это один и тот же щенок в разных ракурсах и одна-единственная фотография взрослой собаки (не считая фото на последней странице обложки). Фото взрослой собаки не подписано, хотя данная собака имеет кличку и конкретного хозяина. Собака на последней странице обложки также имеет кличку и владельца. Представляя в своей книге рекламу только двух питомников («наших», как называет их автор на странице 10), автор, таким образом, лукавит. Читатель может подумать, что все собаки в книге, изображенные на фото, из этих питомников. Что отнюдь не так.
Фотография на стр. 66 под названием «Принадлежности для выгула собак» приводит в шок. На ней изображены ошейники, шлейки и поводки огромных размеров. Тоя, чихуа или цвергпинчера некоторыми из них можно обмотать целиком.
Фотография на стр. 70 (глава о кормлении) изображает огромные миски с разными видами корма, миски с водой и молоком. При всем уважении к автору - нельзя же новичков считать такими недалекими людьми, чтобы демонстрировать им, как выглядит миска с молоком. Почему-то на заднем плане маячит «Фанта»...
На стр. 104 помещено фото медалей, подпись к фото: «Медали для щенка». В настоящее время медалей на выставках не дают. То есть медаль можно получить на выставке какого-нибудь клуба, который заказал их именно для выставки своего клуба. Официально медали не делятся на «щенячьи» и для взрослых. Но если руководство клуба имеет средства и желание, то могут заказать медали для кого угодно - отдельно для щенков, отдельно для разных классов, отдельно хоть по полу, либо всем одинаковые. Медаль в настоящее время - редкая вещь на выставках.
Интересно, что автор из всей имеющейся литературы о тоях, чихуа, цвергпинчерах в списке указывает только ветеринарные источники, книгу известного психолога Дейла Корнеги «Как заводить себе друзей и оказывать влияние на людей» и издание «Собаки и кошки в одной обложке». Чтобы написать как минимум историю породы, нужно использовать что-то помимо указанной литературы. Или быть живым свидетелем того, о чем пишешь.
Глава I «О породах». Описывая русского тоя как породу, автор пишет, что тои были выведены «... по одной из версий от английского той терьера, по другой - от чешского ратлика». При всем уважении к автору это невозможно, поскольку особенность породы чешский ратлик такая же, как и у русского тоя - эти собаки разводились изолированно в своей стране. И хотя собаки под названием ратлики (от нем. ratte - крыса, т.е. крысоловы) были известны в Чехии еще с IX века, в той же Чехии был период, когда ратлика практически не стало, его почти полностью «поглотил» немецкий пинчер. В 1920-30 годы нашли около 20 собак, которых посчитали типичными ратликами старых времен. Эти собаки стали основой для восстановления породы. Это делалось энтузиастами. И только в 1979 году специальная комиссия по разведению дала добро на возрождение породы. Таким образом, официально этой породе только 25 лет. Чешские ратлики как порода моложе, чем тои, поэтому писать, что ратлики могли быть основой для русского тоя как минимум неправомерно. Возможно, из Чехии попадали в Советский Союз собаки, которые вязались для получения английского тоя, которого советские кинологи и пытались воссоздать. Но те чешские собаки еще не были ратликами, они были только «типичными», как посчитали их воссоздатели, собаками, которые могут стать основой для реанимирования породы «ратлик». В СССР в это время гладкие тои уже цвели пышным цветом, а в 58 году - началась работа с длинношерстным. Так что к 1979 году, когда ратликам только-только дали добро официально, длинношерстные тои уже насчитывали историю в 20 лет.
В этой же главе автор справедливо пишет, что интерес к породе то «затухал», то «набирал силу». Только почему-то, по мнению автора, «... наконец усилиями московских заводчиков порода стала развиваться и качественно, и количественно». Как коренной москвичке читать об этом приятно. Но как прожившей почти десять лет в другом городе, хочется воскликнуть: позвольте! А в других городах России порода начала процветать тоже благодаря усилиям московских заводчиков? Правильнее было бы сказать, что в разных городах были СВОИ энтузиасты породы, которые позволили процветать ей. Заслуга москвичей в том, что они смогли сохранить какое-то количество собак, которые потом смогли купить в другие города, и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО порода стала развиваться как минимум количественно. О качестве же пусть судят эксперты. Следовательно, развиваться порода стала благодаря ВСЕМ любителям породы в РАЗНЫХ регионах России. Огромная заслуга москвичей в том, что они не дали ей загнуться окончательно. Для примера приведу породу московский дракон. Ею занимаются только в Москве. Собаки этой породы очень малочисленны. Что-то никак московские заводчики не могут добиться того, чтобы порода развивалась хотя бы количественно. Наверно, одной Москвы для популярности породы маловато.
На стр. 11 в этой же главе автор пишет, что порода признана в FCI. Совершенно справедливо. Только почему-то автор продолжает называть породу «той-терьер», хотя FCI присвоило породе название «русский той».
Глава II «Стандарты». В главе даны стандарты на заявленные породы собак. В этой главе в теме «Документы» автор пишет, что при покупке щенка для выставок и разведения «...вам потребуются доказательство того, что животное племенное. Это могут подтвердить а) родословная (копия) на мать и отца, б) дипломы (копия) на мать и отца, в) ветпаспорт ..., г) акты (актирования...)». Автор вводит читателя в заблуждение. Все указанные документы указывают на породу щенка и факт его рождения от данных родителей, а не на его племенную ценность. То есть наличие родословных у родителей, их дипломы, ветпаспорта, документы об актировании помета и проч. - это только более-менее гарантия о ПОРОДЕ, что вы купили тоя, а не пуделя или болонку. А вот каким вырастет купленный щенок - для этого только иметь родословную родителей мало, надо еще уметь ее читать. Ветпаспорт тоже не показатель, его должна иметь и дворняжка. Чтобы понять, насколько интересен щенок для разведения, то есть насколько он племенной , надо иметь опыт и везение. То же самое относится к фразам «Если щенок актирован и с документами - это основная гарантия того, что он племенной, а если щенок не актирован, не обследован кинологом - гарантии нет. Такой щенок может быть с дефектом или несколькими». Во-первых, документы - не панацея. Даже от супер-классных родителей может родиться не интересный во всех отношениях щенок. От этого не застрахован никто. Наличие же у щенка дефекта или нескольких еще не делает его дворняжкой. Это делает его только непригодным для выставок и разведения. При этом владельцы такого щенка имеют право получить на него родословную, так как, повторюсь, наличие дефекта не делает собаку дворняжкой. Родословная - это документ о породе, но не о племенной ценности. Во-вторых, в процессе актировки (обследования щенков) регистрируется наличие дефектов, но не недостатков. Щенок может не иметь ни одного дефекта, но при этом иметь столько недостатков, что ценности для разведения такая собака не будет иметь никакой, несмотря ни на титулы родителей, ни на что другое.
Далее автор пишет, что, продавая щенка, она предоставляет покупателям комплект документов, относящийся к продаваемому помету. В комплекте автор указывает щенячью карточку и ветпаспорт. Это все правильно. Но вообще-то заводчик еще обязан предоставить памятку по содержанию и кормлению щенка.
Приводя копии щенячьих карточек и родословных разных кинологических организаций, автор делает большое дело. Действительно, полезно знать, как выглядят настоящие документы. Однако, к сожалению, подделать можно любой документ. Можно, конечно, позвонить «... в вышестоящую организацию за подтверждением...» или «... сверить дипломы с каталогами выставок». Только кто же будет этим заниматься? Тем более многие заводчики уже не хранят каталоги - их просто некуда складывать. И где покупатель щенка будет искать подтверждение, что на такой-то выставке в таком-то году такая-то собака действительно получила оценку «отлично»? Потенциальному покупателю дали документы и надо научить его - если уж браться учить - как отличить поддельный документ от настоящего здесь и сейчас.
Забавно звучит фраза: «При вязке с кобелем из другого питомника я всегда беру копии его родословной и диплома для представления при покупке». Копии родословной и диплома кобеля как будущего отца берутся для оформления помета. Как бы ни была титулована мать, если на отца нет этих документов, щенки родословную не получат. Право заводчика показывать или не показывать документы отца потенциальному покупателю. Их наличие говорит только о том, что щенки будут без проблем зарегистрированы, хотя этого, конечно, тоже не мало. Но это не заслуга заводчика, а его обязанность. Грамотные владельцы кобелей сами держат готовые копии нужных документов и напоминают о них владельцам суки, если последние не очень хорошо в этом разбираются.
Глава III. «Приобретение щенка». Автор пишет о том, что еще до приобретения щенка надо «...приобрести первоначальные знания из соответствующих книг...» Но почему-то не написано, каким же книгам можно доверять.
Описывая, как выбрать и оценить щенка, автор пишет, что надо посмотреть щенка в стойке, рассмотреть спину и конечности (прямо и сбоку), оценить углы сочленений... Все это правильно. Однако это общие слова. Вот поставит заводчик щенка в стойку. И какие должны быть конечности? Ну, прямые, ну, параллельные, а как это? Что за «углы сочленений» такие? Сможет ли определить новичок, где хорошие углы конечностей, где умеренные, где так себе, а где очень плохие? Как определить, хороший у щенка формат, растянутый или "заквадраченный"? Посмотреть, рассмотреть и оценить может только человек, которые знает, как бывает и как должно быть. А новичок, даже сходивший на выставку, вряд ли отличит растянутую собаку от квадратной.
Рассуждая о проблеме выбора пола, автор пишет (стр. 42): «Кобели по природе должны быть эффектнее, крупнее, крепче, сильнее, статнее, у них ярче окрас шерсти и т.д.» Все это описание является признаками, которые бросаются в глаза даже человеку, далекому от кинологии. Так, многие сразу отличат «мальчика» от «девочки» именно потому, что кобели крупнее, эффектнее и т.д. У чихуахуа и цвергпинчера - возможно. У русского тоя в стандарте сказано: «Половой тип морфологически выражен слабо, однако ярко заметен в поведении». Это значит, что кобели русского тоя НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ крупнее, крепче, сильнее. Если в других породах это порок, то в нашей породе - норма. Правда, все известные кобели все-таки не похожи на сук - они именно КОБЕЛИ. А суки - именно суки. Но это определяется никак не крепостью (есть очень крепкие суки), не статностью, не окрасом шерсти, и уж тем более не размером. Как раз суки в нашей породе могут себе позволить быть крупными и получить оценку для разведения. А вот крупный кобель - вряд ли. Если в трех заявленных породах половой тип выражен по-разному (у цвергпинчера кобели должны отличаться от сук, у чихуахуа - не знаю), то описывать эту особенность надо не «вообще», а конкретно по трем заявленным породам.
На стр. 43 автор делится секретом, как отличить привитого щенка от не привитого. При всем уважении к автору, остается только всплеснуть руками! Суть «секрета» в том, что после прививки в месте непосредственно самой прививки остаются под кожей шишечки, которые хорошо прощупываются. Уважаемый автор, во-первых, вводит людей в заблуждение, потому что шишечки образуются далеко не от всех вакцин (о чем говорится в сноске научным редактором). Кроме того, в норме такая шишечка рассасывается в течение трех часов. Во-вторых, я только один раз столкнулась с такой шишечкой - щенку сделали прививку уже дней пять назад. Но тут надо бы сказать о самом щенке: в три месяца он весил 800 грамм. На нем и комариный укус будет держаться неделю. В-третьих, автор ставит других заводчиков в неловкое положение. За 8 лет общения с породой и вакцинирования щенков питомника я ни разу не наблюдала шишечек после прививки. Вообще. Однако щенки при этом прививались по всем правилам. Как я докажу пришедшему покупателю, прочитавшему эту книгу, что прививки сделаны, раз шишечек нет? Покажу ветпаспорт, а он скажет - подделка. Дам телефон ветстанции, где зарегистрирована прививка, а он скажет - сговор. И что делать? В том-то и проблема вакцинации, что визуально или на ощупь ее наличие проверить нельзя.
Глава IV. «Основы выращивания». Описывая развитие собаки, автор вводит свою личную периодизацию развития щенка. Это: 1 этап новорожденности (от 1 до 16 дней), 2 этап молочных зубов (от 16 дней до 2 месяцев), 3 этап полового созревания (от 2 до 6 месяцев) и 4 этап взросления, полового и гормонального созревания (от 6 до 18 месяцев). В этой классификации есть некоторая неточность - половое созревание не начинается с двух месяцев. И не заканчивается шестью месяцами. Если в два месяца щенок делает садки на своих однопометников или еще как-либо, это не половое, а поведенческое созревание. У собак такое поведение является одним из определяющих лидерство. Так, у взрослых животных поставить лапы на холку или делать садки может позволить только лидер или очень уверенный в себе член стаи. Говорить о половом созревании с двух месяцев, это все равно, что утверждать, что у людей половое созревание начинается в 3 года. Половое созревание характеризуется формированием сугубо мужских или женских черт. Следовательно, пока не пришла первая течка у суки и пока не созрели первые сперматозоиды в семенниках у кобеля, говорить о половом созревании рано. Оно начинается - только начинается! - около 6 месяцев. А длится и заканчивается индивидуально. У нашей породы приблизительно к году. Именно поэтому годовалого кобеля уже можно повязать и получить от него потомство. Годовалая сука тоже может быть повязана и родить, но считается, что сука к этому времени еще не совсем «созрела» психически и физически. Поэтому Федерация собаководства запрещает вязать сук до возраста 1 года и 3 месяцев.
Описывая первый этап новорожденности, автор пишет, что в это время «Появляются первые сосательные рефлексы, затем пищевые реакции, терморегуляция и первые движения ползания». Если уж затронута эта тема, то автор делает большую ошибку. Первые сосательные движения, пищевые реакции и движения ползания не появляются , а пРоявляются в этот период. Движения ползанья-плаванья пОявляются еще внутриутробно. Сосательные рефлексы не появляются , а имеются от рождения, как глотание, дыхание или сердцебиение. Равно как и пищевая реакция (то есть реакция глотания попавшей в пасть пищи). Это принципиально важно, так как если бы они только появлялись в период новорожденности, то щенку приходилось бы учиться ползать, сосать и т.д. Щенок же УЖЕ рождается способным к этому. Далее эти навыки только совершенствуются. Кстати, а вот терморегуляция начинает - именно начинает - появляться только на втором этапе описываемой классификации. И еще очень долго эта способность будет несовершенна. Поэтому щенка так легко простудить, поэтому щенки спят, сбившись в кучу, если рядом нет мамы.
Описывая методы кормления щенков, автор пишет: «Очень опасно давать любую пищу большими кусками». По мнению автора это может привести к закупорке в узком месте пищевого тракта, что может привести к гибели собаки. Однако собаки, во-первых, умеют измельчать пищу (о чем напоминает сноска научного редактора). Во-вторых, собаки, жадные до еды, могут подавиться и маленькими кусками. Некоторые собаки давятся сухим кормом, поэтому его приходится размачивать, хотя другие прекрасно едят неразмоченный. Автор приводит пример из жизни, когда собаке дали большой кусок сердца, а собака в течение 4-х часов умерла на глазах у хозяина (дело было на даче). Вероятно, у данной собаки кусок попал в дыхательное горло и она задохнулась. Отсюда мораль - не давайте больших кусков собакам, которые имеют особенность жадно заглатывать, и если собаке на ваших глазах плохо, хватайте ее и ищите любой транспорт, чтобы вести собаку к врачу. За четыре часа найти транспорт и доехать до ближайшей ветстанции реально. К тому же если, получив кусок из рук хозяина и начав его есть, собака на глазах начинает задыхаться, то вытащить кусок из глотки - это первое, что приходит в голову. Чтобы случился заворот кишок (об этом автор пишет чуть выше как результат кормления большими кусками), то сначала кусок должен быть благополучно съеденным, потом неблагополучно переваренным, а на это надо время. Я не ветеринар, точно таких тонкостей не знаю, но, имея опыт выращивания конкретно русских тоев, никогда не сталкивалась с такой проблемой, как гибель от большого куска. Хотя, как говорится, жизнь богаче всяких схем.
На стр. 52 автор предлагает интересный способ ведения плана мероприятий, где фиксируются основные события в жизни собаки: когда пора делать прививки, когда записаны на выставку и проч. Предложен условный план мероприятий от рождения до года. Однако в этом плане встречается загадочное слово «подпиливание». По мнению автора в возрасте 10 дней с момента рождения надо подстричь когти. Согласна. Но в примечании написано, что их надо подпилить. Когти столь маленьких щенков очень малы, тонки, иногда еще прозрачны и довольно мягки. Подпиливать мягкие коготки - это надо умудриться.
Далее в этой же таблице автор приводит грандиозные планы по вакцинации. Сначала автор планирует сделать первую прививку в 2 мес. Согласна. В 10 дней - ревакцинация. Предположим (хотя ближе к концу книги автор предлагает делать ревакцинацию через 7-14 дней). Далее автор предлагает в 7-8 месяцев сделать комплексную вакцину, в 8-9 бешенство, в год опять комплексную вакцину, а в год и десять дней - снова бешенство. Повторюсь, я не ветврач. И слышала массу вариантов вакцинации. Но такого варианта не встречала ни разу. Мне кажется, что это слишком большая нагрузка на собаку и без нее можно обойтись. Достаточно после первой вакцинации и ревакцинации сделать одну прививку в год (опять же не забыв про дегельминтизацию, о чем автор не упомянула). Причем некоторые делают и комплексную вакцину, и бешенство за один прием, и собаки легко это переносят.
Ниже автор предлагает прийти на первую плановую выставку сукам в год и три месяца, а кобелям в год. Такая позиция автора в отношении суки в принципе понятна, если речь идет о предполагаемой вязке, так как для регистрации щенков мать должна иметь выставочную оценку и оригинал диплома. Однако на выставку с сукой можно в первый раз пойти и в год, и в 9 месяцев, так как для первой вязки достаточно юниорской (подростковой) оценки (с 9 до 18 месяцев). Кроме того, если сука перспективная и отлично показывается, то ходить на выставки можно в любом возрасте, начиная с 6 месяцев (на некоторые - с 3-х месяцев), и сколько угодно раз. По поводу кобелей - та же история, кобеля можно выставлять с детства. И для разведения годится юниорская оценка. Просто по достижении 1,5 лет кобель и сука должны получить еще как минимум одну оценку во взрослом классе. Если же речь идет об экономии - то есть сходить на выставку только с целью получить оценку - тогда автор права.
Глава V. «Содержание и уход». На стр. 56 автор пишет, что смена молочных зацепов (резцов) происходит с 2 до 4 месяцев. Опыт нашего питомника показывает, что к трем-четырем месяцам только набухают десна, а прорезаются резцы только через пару недель после этого.
Описывая особенности ушей заявленных пород (стр. 61), автор пишет о случаях, когда уши могут завалиться. По мнению автора это происходит в следующих случаях: 1) заглаживание, 2) сон под тяжелым одеялом, 3) после прививки, 4) в результате неправильного питания. В сноске научный редактор поправляет автора, указывая, что первые две причины относятся к «кинологическим мифам», а форма и изменение ушей в процессе роста «как правило, генетически предопределены». Я же посмею высказать свое мнение - автор права и не права одновременно. Действительно, заглаживание щенка по голове, сон под одеялом могут повлиять на то, что уши упадут. Но! Это относится к тем ушам, которые имеют к тому предпосылки - слишком большое и тяжелое ухо, мягкий хрящ и т.д. Есть масса собак, которых как угодно и сколь угодно гладят по голове и ушам, они спят под одеялами, а уши у них при этом прекрасно стоят. Есть собаки, которых никто по голове не заглаживал и под одеялом они не спали, а уши не стоят. Поэтому когда у щенка заваливаются уши, их надо подклеить и стараться меньше их трогать. После прививки уши могут завалиться. У наших щенков мы наблюдали это пару раз. В результате неправильного питания - возможно. У нас нет опыта в этом пункте, поскольку кормим собак максимально правильно. (Правда, возникает вопрос - почему же тогда так много бездомных дворняжек со стоячими ушами? Их кто-то кормит правильно?) Но есть еще один важный факт, который упустила автор. Уши могут не встать после перелома конечности/ей, перенесенного в детстве или юности.
Далее автор пишет о возможных ушных клещах. Что ж все так любят упоминать про них?! Почему не сказано про разные виды грибка, например?
Не могу не затронуть тему на стр. 63. Автор убеждает, что купировка хвостов и ушей - дело прошлое, в наше время следует отказаться от купирования, «изощряясь в своих вкусах». Это позиция автора и она имеет на нее право. Забавно при этом, что фотографии цвергпинчеров, которые есть в книге, показывают собак с купированными хвостами и ушами. Автор справедливо замечает, что существует документ «Международная конвенция по защите прав животных», который запрещает «...Хирургические операции с целью изменения внешности животного или других нелечебных целей..., в том числе: а) обрубание хвостов, б) обрезание ушей и т.д.» Во-первых, никто хвост не обрубает. Обрубают топором. Хвост купируют ножницами. В конвенции так написано, но это не делает ей чести (а точнее ее переводу). Во-вторых, что подразумевается под «и т.д.»? Где ссылка на этот документ? В-третьих, а как быть с прибылыми пальцами? Они, с одной стороны, ну никак на здоровье не отражаются, а с другой - подчас очень мешают. Как быть с вязками - может, собака не хочет вязаться с этим партнером? Может, собака не хочет есть сегодня с утра творог, а хочет сухой корм? Это тоже «изощрение» над собакой? Как быть с породой вообще - ведь ее вывели именно потому, что человек «изощрялся», выводя животное, которого нет в природе? Автор считает, что купированные уши цвергпинчера придают выражению собаки вздернутость, настороженность. А мне лично кажется, что купированные уши делают собаку элегантнее и эффектнее, взгляд внимательнее и выразительнее. У многих пород уши не купированы, а все равно собака выглядит настороженной. Почему? Потому что это зависит не только от ушей, но и от постава глаз, от строения головы, от общего выражения морды собаки. Собаки с сырыми веками кажутся грустными, хотя это далеко не так. Собаки с челками - настороженными, потому что не видно глаз. Но знали бы вы, какими кокетками бывают черные терьеры или шнауцеры, несмотря на густую длинную челку! К чему я все это, собственно? К тому, что, во-первых, внешний вид собаки с купированными или не купированными хвостом и/или ушами - это дело привычки и личного вкуса. Во-вторых, собакам перестали делать купировку в некоторых странах потому, что собаки, якобы «мучаются». Когда сука рожает, поверьте, она тоже не смеется (может, не будем заставлять сук рожать?). В-третьих, каждый человек в праве для себя выбрать тот внешний вид собаки, который ему нравится. И как раз Россия в этом отношении пошла дальше тех стран, в которых запретили купировку ушей и хвостов выставочным животным. Таким образом, нас не лишили ВЫБОРА. По поводу невозможности выставить в некоторых странах собаку с купированным хвостом и/или ушами - это актуально для цвергпинчера и других иностранных пород, поголовье которых рассредоточено в разных странах. Русский той на данный момент имеет основное и лучшее поголовье в России, поэтому нас не так сильно заботит возможность выставиться на заграничных рингах (хотя, конечно, это здорово). Ведь очень часто люди едут на заграничные выставки не только чтобы получить титул, но и чтобы выставить свою собаку под иностранным экспертом, который судил данную породу в разных странах, и узнать его мнение о своей собаке. А теперь прикиньте, много ли иностранцев знают породу русский той ? Единицы. Кроме того, за границу на выставку едут, чтобы посмотреть тамошнее поголовье и сделать для себя вывод: брать ли в этой стране щенка, из какого конкретно питомника, вязать свою суку с кобелем из Франции или из Англии, не приглянутся ли иностранцам мои собаки, не заинтересуются ли они моими щенками? На данный момент поголовье тоев зарубежом таково, что это иностранцам надо ездить к нам для решения таких вопросов. Думаю, что так это и останется. Потому что тех же черных терьеров полно по всему миру, а лучшие иностранные питомники из года в год покупают своих лучших представителей в России. Ну, и под конец напомню, что, во-первых, не во всех странах мира купировка запрещена, а, во-вторых, на выставках Мира и Европы, на территории чьей бы страны их ни проводили, можно выставлять животных как с купированными ушами и/или хвостами, так и с естественными. Так что получить титулы на заграничных выставках собакам с купированными хвостом и/или ушами вполне возможно.
Автор пишет на стр. 63 о том, что щенок «...никогда не будет кричать без причины». Возможно, автор неправильно выразилась, потому что когда собака уже кричит - это уж точно не без причины. Вероятно, имеется ввиду, что щенок не будет плакать (скулить) и требовать к себе внимания без причины. Описывая, на что надо обратить внимание, если со щенком что-то не так, автор справедливо утверждает, что надо бы потрогать нос. Нос, действительно, один из показателей хорошего или плохого самочувствия. Но далее автор пишет: «... помните, что во время сна и несколько минут после пробуждения у собак нос должен быть сухой и горячий, и это нормально». Ну, давайте все же уточним. Сухой и горячий - это не нормально. В норме после сна и некоторое время после пробуждения нос может быть теплым и суше, чем обычно. Если собака после сна в течение ближайших тридцати минут все еще с сухим и горячим носом - это повод задуматься. А несколько более теплым и чуть суше, чем обычно, нос может быть довольно долго, если это индивидуальная особенность собаки.
Описывая меры предосторожности при выгуле щенка, автор пишет: «Прежде, чем вынести выгуливать маленькое существо, крохотного щенка, который всего боится, нужно почитать специальную литературу, побеседовать с собаководами...» Во-первых, почему выгуливаемый щенок «всего боится»? Наш опыт показывает, что далеко не все щенки боятся. А с теми, которые боятся, все равно было бы неплохо гулять. Почти все щенки осторожны на первых прогулках (а некоторые только на первых двух-трех минутах прогулки), но осторожность и боязливость - это разные вещи. Во-вторых, что это за специальная литература? В-третьих, некоторых советов от «собаководов» лучше никогда не использовать - такое насоветует, мало не покажется. Отсюда вывод - обращаться за помощью не к «собаководам» вообще, а к людям, занимающимся данной породой. Легче всего - к заводчику, у которого брали щенка. Если нет контакта с заводчиком, то с представителями клуба. В конце концов, в Интернете есть несколько форумов о тоях, где можно задать конкретный вопрос и получить конкретный ответ.
На стр. 65 автор пишет, что «суки дерутся только с суками, особенно в период течки..., кобели только с кобелями». Да, есть такие суки, которые дерутся только с суками, и есть кобели, которые дерутся только с кобелями. Но так же есть собаки обоих полов, которым все равно с кем драться. Я знаю суку тоя, которая не прочь затеять потасовку в любое время года, независимо от наличия или отсутствия течки. Знаю одну овчарку, которая готова порвать собаку любого размера и пола. И оставьте, наконец, в покое породы бойцовых пород! Поверьте, дурная собака независимо от размера укусит не менее больно, чем крупная собака, а охотничья собака укусит не слабее «бойцовой». Конечно, не надо позволять тою приближаться к чужим крупным собакам, но если это адекватная собака, которая умеет играть с маленькими, то почему бы и нет? Береженого, конечно, Бог бережет. Но с другой стороны волков бояться - в лес не ходить. Так что во всем нужна золотая середина.
Далее автор советует не выгуливать щенка, если он еще не усвоил свою кличку, так как в случае необходимости он не сможет отозваться. Как это ни странно, даже очень хорошо усвоившие свою кличку щенки на прогулке могут не отзываться. Они просто настолько заняты самой прогулкой, что не слышат, что их зовут. Осторожный щенок и так далеко не уйдет. А за активным щенком надо пристальнее наблюдать. Если на улице отличная погода, то неусвоенная кличка - это не повод сидеть дома. Просто надо двигаться так, чтобы всегда быть рядом со щенком и при возможности сразу взять его на руки.
Описывая первую прогулку со щенком, автор советует, если щенок еще очень мал, использовать шлейку и ни в коем случае никогда ни в каком возрасте не спускать кобеля с поводка. Лично я считаю, что шлейка - неподходящая амуниция для тоя. Ну да ладно, шлейка, так шлейка. Но никогда не отпускать кобеля с поводка - это для ленивых. Или для перестраховки. Ну, как не отпустить молодую, полную сил собаку поноситься в свое удовольствие?! Если автор имеет ввиду, что кобель может убежать за течной сукой или полезть драться с кем-нибудь, то это повод воспитывать собаку. Потому что некоторых собак, никогда не бегавших самостоятельно и вдруг случайно вырвавшихся на свободу, еще фиг поймаешь. А собака, которая с самого детства приучена гулять, оглядываться на хозяина и подходить по команде - это большая защита от неприятностей, чем самый крепкий поводок. Правда, есть особи, которые, как в пословице, сколько ни корми, все норовят удрать куда-нибудь. Тогда, конечно, с поводка их спускать не стоит. Но это не относится, во-первых, обязательно ко всем кобелям, а, во-вторых, иногда встречаются и такие суки.
Здесь же автор пишет: «Как вы сами думаете, энергичен ли он для того, чтобы ориентироваться на улице, где так многолюдно, шумно и опасно?» Ну кто же понесет щенка на первую прогулку туда, где «многолюдно, шумно и опасно»?! И потом, даже если щенок по характеру не очень уверенная в себе собака, то тем более его надо выносить на улицу, давать постоять на земле, на травке, побуждать нюхать, рассматривать, двигаться. Это ему пойдет только на пользу. Только место это должно быть тихое и спокойное. Ну, и чистое, естественно. И постепенно надо ходить именно в шумные и многолюдные места. Как иначе может проходить социализация?
На стр. 66 автор пишет: «Маленького щенка легко обидеть, поэтому он, пытаясь защититься, начинает предупредительно рычать, лаять, отпугивая и сообщая о своей непреднамеренности вступать в контакт...» Во-первых, эти особенности поведения не присущи маленьким щенкам. Маленький щенок еще не осознает, ХОЧЕТ он вступать в контакт или НЕ ХОЧЕТ. У него для этого мало опыта общения с чужими собаками. Активный жизнерадостный нетрусливый щенок всегда готов вступать в контакт. Спокойный, пассивный, осторожный - еще десять раз подумает. Во-вторых, если взрослая собака хочет вступить в контакт (обнюхать, тронуть лапой, ткнуть носом), то маленький щенок, пытаясь защититься, перевернется вверх лапами и, возможно, описается. Или сразу описается. На собачьем языке это означает: «Я еще маленький, не обижай меня». Ни о какой обиде тут речи нет и быть не может. В-третьих, рычать и лаять - это еще не значит отпугивать. Многие щенки, наоборот, таким образом привлекают к себе внимание. При этом у них высоко поднят неподвижный или виляющий хвост, навострены уши. Чувствуя группу поддержки в лице хозяина, щенок ощущает себя сильным и защищенным. Его поведение в таком случае говорит: «Эй, ты кто такой? Тебе что надо? Мы тут гуляем, у меня тут хозяйка, а ты тут что делаешь?» Многие чужие собаки при этом делают удивленные глаза, на морде написано: «И вот эта штучка еще на меня вякает? Но рядом человек. Я лучше пойду отсюда». И уходят. А если уж и подходят, но вы не желаете этого контакта, то берите щенка на руки и уходите. Вот и вся премудрость.
Если же щенок начинает облаивать чужую приближающуюся собаку, то надо дать ему понять, что воспитанной собаке так вести себя нельзя. Если же он облаивает, но при этом жмется к хозяйским ногам и поджимает хвост, а при приближении собаки пытается спрятаться за хозяином или просится на руки, то это уже пассивно-оборонительная реакция. Значит, собака действительно боится. Здесь уже тема для дрессировщика, как сделать так, чтобы щенок научился вести себя в такой ситуации.
На стр. 68 автор описывает, что нужно сделать со щенком после прогулки. Честно говоря, обливать душем после каждой прогулки - это довольно хлопотное занятие, хотя, наверное, не лишнее. Мы никогда не обмываем собак после прогулки, а лапы и живот моем исключительно после грязной улицы, чтобы смыть грязь и песок. И только водой, без всякого мыла. Длинношерстным собакам недостаточно «просто высыхать без сквозняков» , поскольку собака может лечь на бок и примять шерсть. Поэтому даже если шерсть только слегка намочена, желательно ее причесать и не давать собаке ложиться, пока она не просохла. Очень веселит фраза об ушных клещах. Ушные клещи - это очень-очень маленькие существа и одним визуальным осмотром их можно и не заметить. Ну, и последний абзац не могу не заметить: «Нос должен быть влажным, но если на прогулке на солнце он пересох...» Это сколько же надо гулять на солнце, чтобы нос пересох?! Тем более со щенком!? При том, что на стр. 65 автор пишет: «Не выгуливайте щенка под палящим солнцем»!
Глава VI. «Кормление». Первую главу, посвященную кормлению и терморегуляции, автор начинает так: «Чем меньше щенок, тем чаще должен питаться, чтобы согреваться» . В ответ так и хочется возразить: а не должен ли при этом он еще расти и развиваться?
Автор считает, что «... в любом физиологическом состоянии лучше всего для здоровья собаки подходит свободный доступ к еде». Нет! Нет! И нет! Свободный доступ к еде подходит далеко не всем собакам! И при чем тут физиологическое состояние?! Есть разные щенки. 1) Есть собаки, которые с детства жадные до еды. Если такой щенок съел свою порцию, а вы положите еще, он и еще съест. И еще, и еще. Потом ему станет худо, и он срыгнет лишнюю пищу. 2) Есть щенки, которые четко съедают свою порцию и насыщаются. И больше есть не будут, если вы положите добавку. Поэтому если такой щенок не доел, то ему положили многовато. Причем, возможно, в следующее кормление он съест больше. Больше побегал - сильнее проголодался. И какой смысл оставлять еду, чтобы щенок доел «когда посчитает нужным», если ее можно убрать, чтобы она не портилась. Если вы правильно и вовремя кормите собаку, то ничего от щенка не оторвется, если не он сам решит, что ему пора подкрепиться, а это решите вы за него. 3) Есть щенки малоежки. Причина может быть самой разной. Одна из причин - щенку хватает того, что он ест, как ни мало нам это кажется. Чтобы удостовериться, что со щенком все в порядке, надо понаблюдать за ним. Если при таком малом, как вам кажется, потреблении еды он нормально и полноценно какает, писает, хорошо играет, отлично выглядит, у него не пахнет изо рта, нет температуры, рвоты, вялости, он не истощен и т.д., значит данному конкретному щенку достаточно той порции, которую он сам себе выбирает. Если же причина другая - например, особенности работы желудочно-кишечного тракта - вот тогда постоянный доступ к еде правомерен. Собака привыкает, что еда всегда доступна и сама регулирует потребление в пище. Боже вас упаси держать еду в постоянном доступе для «жадных» и «вечно голодных» щенков. Они мало того, что свою порцию съедят, так еще у взрослых утащат, да еще пакет с кормом раскопают, и в помойное ведро залезут.
Описывая кормление щенков, автор пишет (стр. 70): «Живя с человеком, собака часто питается той же пищей, что совершенно неправильно. Собака, прежде всего - животное...» Позвольте! А человек прежде всего кто? Насекомое? «... поэтому различие в потребности белков, жиров и углеводов очень существенное...» Отличие в потребности белков, жиров и углеводов между человеком и собакой действительно очень существенное. Но не потому, что собака «прежде всего - животное», а потому, что у собак совсем другие физиологические особенности, энергозатраты и обмен веществ. Волк и лось оба животные, однако, один практически всеяден, а второй питается исключительно растениями.
На стр. 73 автор пишет: «На обычный ... режим кормления щенков переводят после полной смены молочных зубов на коренные...» Некорректная фраза. И молочные, и постоянные зубы имеют корни. Резцы, клыки и некоторые премоляры присутствуют в молочном комплекте зубов. Молочные резцы, клыки, премоляры меняются на постоянные резцы, клыки, премоляры, плюс появляются моляры и те премоляры, которых не было в молочном комплекте. Следовательно, правильнее будет так: молочные зубы меняются на постоянные , а не на коренные.
Описывая способы выкармливания щенков после месячного возраста, автор приводит следующие способы: ткнуть мордочкой в миску, чтобы щенок облизал себя и распробовал вкус. Или дать пить матери, чтобы щенки брали с нее пример и т.д. Это все правильно, но это не способы выкармливания, это способы научения есть самостоятельно (лакать). А вот про то, как же выкармливать, автор пишет, что существует специальное сухое сучье молоко, а как его применять «описано на упаковке».
Автор пишет: «Можно привести мать суку, чтобы она лакала, а они, подражая ей, начнут есть самостоятельно. Но так они не смогут наесться досыта, так как в этом возрасте они не могут самостоятельно потребить столько пищи или молока, чтобы насытиться. Поэтому их нужно выкармливать». Во-первых, когда щенков только учат лакать, то делается это не столько для того, чтобы они насытились, а для того, чтобы научились. Как только щенок поймет, что в миску налито что-то вкусное (а это даже месячные щенки понимают довольно быстро), то вылакать содержимое для них уже не представляется проблемой. При этом не факт, что они должны непременно насытиться. В это время они еще подсасывают мать, поэтому голодными уж точно не останутся. Во-вторых, как только щенки уразумели, что миска - один из источников еды, они довольно быстро научаются насыщаться. Просто делают они это не всегда сразу. Так, некоторые щенки будут лакать, пока не опустошат всю миску. А некоторые полакают - поиграют, потом опять полакают и т.д. В-третьих, выкармливать щенков надо не только, чтобы они насытились. Если у матери молоко в достатке, то щенки могут долго к прикорму относиться довольно равнодушно. Просто рано или поздно молоко у матери закончится, и щенки к этому времени должны уметь есть самостоятельно. И вообще, если бы щенки с самого рождения не умели насыщаться, то они бы не спали вообще. Так как малыши просыпаются только чтобы поесть, пописать и покакать. Следовательно, только здоровые и сытые щенки будут хорошо спать. Как после этого можно утверждать, что щенки «не могут наесться досыта, так как в этом возрасте они не могут самостоятельно потребить столько пищи или молока, чтобы насытиться»?
На стр. 74 автор пишет: «Собаки миниатюрных пород прибавляют в весе до 20 г в сутки». Имеются в виду щенки. Но не указано, в каком конкретно возрасте и щенки какой из указанных пород должны столько прибавлять. Наш опыт показывает, что щенки русского тоя в первые дни жизни могут прибавлять от 5 до 10 гр, а дальше могут прибавить за сутки и все 50 гр.
На стр. 76 автор пишет: "На ночь оставить сухой корм для щенков класса премиум (Педигри, Фрискас для щенков). (Суперпремиум не давать)." Совершенно не понятна такая позиция. Во-первых, зачем оставлять корм на ночь? Если щенок проснется ночью и начнет скулить или как-либо еще мешать спать,то это не факт, что он хочет есть. А даже если он поест, не факт, что он опять заснет. Даже наоборот - он еще больше возбудится, теперь ему захочется играть и т.д. Есть щенки, которые приучаются ночью поесть чуть-чуть и засыпают, но не факт, что так будут поступать все щенки. Во-вторых, почему корм класса "суперпремиум" не давать? Нет никаких объяснений. Просто не давать - и все? Ну, тогда я готова спорить: нельзя давать щенкам корма именно "премиум" класса, тем более из перечисленных, тем более декоративным щенкам типа русского тоя. Нельзя - и все.
Здесь же автор пишет о вреде неправильного кормления. Со всем согласна, кроме одного - у щенков миниатюрных пород при слишком большом приеме пищи за один раз не провисает «еще не окрепший позвоночник». Это свойственно щенкам крупных пород в силу большого веса как такового. Провисание спины у русского тоя - либо недостаток строения самого щенка, либо отсутствие гуляния, в результате чего плохо развиваются мышцы спины. Отсюда и провисание. Хотя опять же щенкам миниатюрных пород бывает достаточно поноситься с игрушкой по квартире, чтобы более-менее развить мышечную массу.
На стр. 77 автор пишет: «Очень важно знать..., что не вовремя принятая пища не усваивается, так как желудочные соки и ферменты вырабатываются регулярно, только в определенное время (по режиму питания) и синхронно поступают на вовремя поступившую порцию еды. У щенка, питающегося неправильно, окажется целый ряд неблагоприятных симптомов... Пища, полученная не вовремя, не сваривается желудочными соками, и щенок будет страдать расстройством желудка... Начнутся гиповитаминозы, нарушение обмена веществ, рвота, поносы, запоры и т.д., так как ни витамины, ни другие полезные вещества не вырабатывались и не поступали в организм щенка. Вот что значит несоблюдение режима!» Просто ужастик какой-то! Давайте по порядку. Попугать нерадивых и ленивых владельцев, конечно, полезно. Но уважаемый автор перегибает палку. Во-первых, режим питания, действительно, очень важная вещь. Но! Невозможно давать щенку еду идеально вовремя. Мы все живые люди, мы можем опоздать, подзабыть, не успеть разогреть, задержаться с работы и т.д. Щенок, получивший свою еду на полчаса позже или раньше, не будет иметь никаких последствий. Правильно воспитывая щенка и правильно организовывая его питание, вы не должны страдать от того, что щенок «мучается», что он не вовремя поел. Вовремя - это в течение определенного часа. Новичок же может подумать, что вовремя - это минута в минуту (есть такие люди, которые стараются все делать «как надо»). Далее. Особенности физиологии таковы, что как только животное почуяло еду, так у него сразу вырабатывается слюна. Как и у нас с вами. Если еда не взята в рот, то слюна проглатывается. Если еда попала в рот, то идет следующий сигнал - начинают вырабатываться желудочные соки. То есть они вырабатываются в ответ на раздражение обонятельных и вкусовых рецепторов. Если следовать режиму тютелька в тютельку, то вот тогда желудочные соки действительно «приучаются» вырабатываться к определенному времени. Так как организм юной собаки еще развивается, то идеально, чтобы это время сохранялось неизменным. Обычно щенок сам прекрасно запоминает, в какое время его начнут кормить. А вот начать напоминать хозяину об этом он может еще ДО определенного времени. А если слишком много играл и носился - то может проспать определенное время. Будить его ради приема пищи тоже не совсем правильно. Поэтому, повторюсь, режим - дело хорошее, правильное, но слепо следовать ему не стоит. Кроме того, о каком режиме кормления можно говорить, если автор советует держать корм в постоянном доступе?
Далее. Пища, полученная не вовремя, переварится и усвоится. Если это хорошая, привычная пища. «...гиповитаминозы, нарушение обмена веществ, рвота, поносы, запоры и т.д....» не являются причинами кормления не вовремя. Эти неприятности появляются при общем ослаблении организма. Рвота, понос могут случиться внезапно, но для этого щенку надо подобрать и съесть неподходящий продукт или заболеть.
«Кормление суки. Пополнение баланса». На стр. 78 автор пишет, что после родов суке необходимо помочь восполнить все балансы в организме, то есть: углеводный, водный, жировой, солевой, минеральный, витаминный. Чудно. Забыт только один - белковый. Описывая жировой баланс, автор пишет: «С молозивом и молоком... сука теряет много жира. Молоко суки имеет 10% жирности, поэтому ее надо поить... сливками 10% жирности». Я не знаю жирность молока сук в процентах, но на личном опыте убедилась - у некоторых сук молоко очень жирное, а у некоторых - не такое жирное по сравнению с первыми. Далее цитирую: «Если же вы будете поить истощенную родами суку водой или даже молоком, то эти продукты не смогут восполнить расход ее энергии в жирах, что может привести к еще большему истощению и послеродовой эклампсии». Если суку после родов ТОЛЬКО поить молоком или, тем более, водой, то, конечно, будет эклампсия и истощение. Но если сука при возможности пить молоко и воду имеет при этом качественное питание, то о каком истощении и эклампсии может идти речь?
Описывая восполнение солевого баланса, автор пишет: «При родах сука теряет много соли с кровью и водами. Также соль будет выходить с молозивом и молоком, поэтому нужно восстанавливать солевой баланс, подсаливая пищу немного больше, чем обычно». Минуточку! Во-первых, собакам подсаливать пищу не рекомендуют вообще. Животные получают минеральные соли из обычных продуктов, а сухие корма и так полностью сбалансированы. Во-вторых, выше автор писала (стр. 77), что после родов обязательно дает суке съесть последы, так как: «... в них большое количество белка и всего необходимого, для поддержания организма, предназначенного природой». В задаче спрашивается - зачем тогда подсаливать еду, если, съев послед, сука все восстановила? Природа все продумала - измученная родами сука охотиться в ближайшее время никуда не пойдет, поэтому она, съев последы, во-первых, на некоторое время сыта, во-вторых, получила все необходимое. Далее, заводчики знают, что после последов у сук начинается через некоторое время понос. Автор тоже с этим знакома и пишет, что это нормальное явление. Это действительно так. Однако многие заводчики именно потому и не дают своим сукам съесть последы, чтобы избежать этого явления, хоть оно и нормальное. Ведь понос - это обезвоживание организма. Следовательно, в этих случаях необходимо максимально правильно кормить суку, чтобы в организм поступала и жидкость, и белки-жиры-углеводы, и минералы-витамины. А делать это надо независимо оттого, съела сука последы или нет. Кстати, некоторые впервые рождающие суки и на своих щенков смотреть не могут, не то, что съесть послед!
Далее автор пишет, что родившей суке ежедневно надо давать кальций, а при неусвоении молочных продуктов пробиотик. Чуть ниже рекомендует в каждое кормление добавлять яичную скорлупу. Еще ниже написано, что можно дать промышленные витаминные и минеральные подкормки. Вопрос - зачем все это, если собака уже получает кальций?
«Кормление кобеля». Не могу не процитировать: «Подготовку кобеля непосредственно к вязке, в период полного его созревания, начинают за 1-2 месяца. Для этого увеличивают энергетическую составляющую его рациона в два раза. То есть практически полностью переводят его на рацион, состоящий из мяса говядины, кролика, кур, яиц, творога и молока». Во-первых, племенного кобеля в первую очередь нужно по жизни правильно кормить, а не только за какое-то время до вязки. Во-вторых, правильно воспитывать. А начать подготовку, как рекомендует автор, просто невозможно - владелец кобеля никогда не знает, когда конкретно будет вязаться его кобель (за исключением наличия своих сук). Позвонили хозяева сук с предложением повязаться - будет вязка. Никто не позвонил - не будет вязки. А позвонить могут и за несколько дней. В-третьих, от такого рациона собака получает слишком много белка, что тоже не очень хорошо. Конечно, кобелю нужно давать довольно много белка для формирования нормального семени. Но здоровый кобель, постоянно имеющий полноценное питание, без таких «подготовок» будет иметь нормальную сперму.
Ну, и следующий совет: «Кормить его надо строго по режиму, в одно и то же время 3 раза в день до сытости». Представьте: вы за месяц, а то и за два месяца (еще не зная толком, будет ли вязка вообще) начинаете переходить на богатый белком корм, причем 3 раза в день до сытости. Через несколько дней у кобеля начнет течь из глаз. Если он относится к «вечно голодным», а мясо сколь-нибудь жирным, то он за этот срок прилично поправится. Если он относится к спокойным до еды или к «малоежкам», то еще не факт, что он будет сидеть на таком рационе ДВА МЕСЯЦА. Пожалейте собаку. Отсюда мораль - рацион кобеля, планирующегося для вязки, должен быть СБАЛАНСИРОВАННЫМ с НЕКОТОРЫМ увеличением белка. С каким конкретно - судить по конкретной собаке.
«Корма сухие». Автор описывает корма как эконом класса, премиум и суперпремиум. Действительно, в России корма делятся по этим, так сказать, понятиям. Автор также приводит примеры, какой корм к какому классу относится. Почему-то корм «Педигри» попал в премиум класс, хотя это эконом класс.
Автор также пишет (стр. 82), что при покупке сухого корма надо обращать внимание на данные о продукте на упаковке, например, срок изготовления. Действительно, это не будет лишним. Но далее, по мнению автора, на упаковке можно найти информацию: «... не портится ли он от хранения в жару или на прямых солнечных лучах...» На упаковках корма пишут состав, адресованность определенным породам, весу, возрасту и состоянию (беременные, рабочие и т.д.), страну-производителя, наличие скидок, способы хранения. Именно способы хранения, а не способы, как испортить корм. Ну кто, даже впервые открыв мешок с кормом, решится выставить его на прямые солнечные лучи?! Где в квартире можно найти «жару»? Если только оставить мешок летом посреди комнаты или зимой у батареи! И как тут не испортиться?! Корма хранят, пересыпая в закрытые банки. Или прямо в мешке, где-нибудь в темном углу. Желательно закрыв мешок как-нибудь, чтобы не попадали пыль и влага.
На стр. 82 автор справедливо пишет, что вода для собаки должна быть всегда свежей. Например, из колодца, родника или отфильтрованная. Или купить питьевую в магазине. Это все правильно. Но если нет возможности, то прекрасно подойдет из-под крана. Мы долгое время (несколько лет) до приобретения фильтра поили собак обычной водой из-под крана. Кстати, при Советском Союзе другой возможности и не было.
«Глава VII. Воспитание». Автор пишет, что: «Все воспитание и дальнейшая дрессировка должны быть не в назидательно-приказных взаимоотношениях, а дружеско-игровых, доброжелательных, и только». Воспитание может быть в назидательно-приказных тонах. В некоторых случаях - должно быть таковым. Иначе щенок сядет на шею. Только дружелюбно-игровые - для совсем маленьких щенков. Чем старше становится щенок, тем внимательнее надо подходить к воспитанию и действовать в зависимости от характера, темперамента щенка, а также от ситуации. Когда надо использовать дружеско-игровой метод, а когда и очень даже назидательно-приказной. Просто некоторым щенкам достаточно первого метода. Некоторым - второго, а некоторым - и того, и другого в зависимости от ситуации.
|
